К вопросу о смене пола
Деревянный пол.
На протяжении всего июля 2013-го года моя аська имела статус, приводящих друзей в некоторое недоумение. Я честно написал, что «я меняю пол», даже не подумав о том, что это может трактоваться с гендерной точки зрения, а с не с той, которой написал я — с точки зрения «пола» как элемента конструкции загородного дома, приобретенного, мягко говоря, в не очень свежем состоянии, а по сему требующего коренной переделки прежде чем туда можно будет переехать хотя бы частично.
Заранее оговорюсь: все нижеописанное делалось людьми, не имеющими ни строительных навыков, ни соответствующего образования, не говоря уже об опыте. Поэтому если что-то было сделано неправильно — с радостью примем замечания и опубликуем их отдельным параграфом дабы читатель не совершил наших ошибок (если мы их, конечно, совершили). Если в процессе текста были допущены терминологические ляпы — пожалуйста, также поставьте нас в известность. Разумеется, данный материал не является руководством к действию, не носит образовательный характер, это не более чем рассказ о том «как это делали мы».
Изначально намереваясь заменить лишь прогнившие лаги и процентов двадцать досок, в процессе демонтажа мы решили заменить не только вышедшие со строя элементы, но и поменять вообще все. Старый пол был явно ориентирован на отсутствие мебели тяжелее кровати и непритязательный «деревенский» уровень комфорта «в валенках на шерстяной носок по нему ходить не холодно». А нам нужно в тридцатиградусный мороз лежа на полу делать растяжку скукоженных от сидячей работы позвоночников и раскрашивать карандашами раскраски лежа на животах. В общем, долго ли, коротко ли, но старая версия пола была целиком и полностью «списана», частично сожжена, а частично пущена на постройку временного сарая. А до безобразия редкие опорные столбики из силикатных блоков и белого кирпича пополнили аккуратные штабеля «вторичного» строительного материала.
После того, как была выровнена и слегка утрамбована глиняная поверхность грунта, встал первый теоретический вопрос — с какой частотой делать опорные столбы. Вопрос этот состоит из двух частей: 1) Какое расстояние должно быть между рядами столбов (перефразируя, какое должно быть расстояние между лагами). 2) Какое расстояние должно быть между столбами в ряду (перефразируя, на какое количество столбов должна опираться одна лага).
Расстояние между лагами
Очевидно, что единственное назначение столбов — подпирать лаги, поэтому расстояние между серединными линиями «рядов столбов» соответствует расстоянию между серединными линиями лаг. Это расстояние находится в прямой зависимости от толщины «финишной» половой доски — чем доска толще, тем она прочнее, и, следовательно, тем большее можно делать расстояние между лагами.
| Расстояние между лагами, см. | Толщина половой доски, см. |
|---|---|
| 30 | 2 |
| 40 | 2.5 |
| 50 | 3 |
| 60 | 3.5 |
| 70 | 4 |
| 80 | 4.5 |
| 100 | 5 |
Так как доску для пола из соображений унификации мы выбрали толщиной такой же, как и в предыдущей версии пола, 4 см., а также учитывая конфигурацию помещения — расстояние между лагами получилось 65 см.
Количество столбов под одну лагу
Очевидно, что чем толще лага, тем большую нагрузку она способна выдержать, тем реже ее необходимо «подпирать». Поэтому расстояние между столбами, «пролеты» — определяется сечением лаг. Удобнее всего использовать лаги, у которых, если рассматривать сечение, высота в 1.5-2 раза выше, чем ширина.
| Длина пролета, м. | Сечение лаги, см. |
|---|---|
| 2 | 11х6 |
| 3 | 15х8 |
| 4 | 18х10 |
| 5 | 20х15 |
| 6 | 22х18 |
Ширина помещения, где проходили описываемые работы, была 6 м., но не было возможности установить лаги на ростверк. Мы планировали приобрести лаги сечением 15x8 см., но на момент покупки у нашего поставщика пиломатериалов в наличии «здесь и сейчас» были только лаги сечением 15x7.5 см. Прикинув, что пол сантиметра ширины (не высоты!) распределение нагрузки меняют не очень и что из-за невозможности установки края лаг на ростверк фактическое расстояние между опорными столбами получается около 2.8 метров — было решено покупать то, что есть, а не ждать пару недель, «пока напилят».
Делаем опорные столбы
Мы не хотели проверять, насколько высоко находятся грунтовые воды в доме, через дорогу от которого находится озеро. Поэтому исходили из того, что «очень высоко» и заранее отказались от использования для опорных столбов силикатных блоков и белого кирпича, т.к. эти материалы обладают способностью впитывать воду и «поднимать» ее вверх.
Под каждый из опорных столбов выкапывались квадратные ямки глубиной 40 см и длинной примерно на 10 см больше длины кирпича. На дно ямки засыпалось 10 см песка, который хорошенько утрамбовывался, далее засыпалось около 15 см щебня, а поверх заливалась бетонная смесь, сделанная по формуле 1 часть цемента + 3 части песка + 5 частей щебня.
Залив площадки, мы сделали недельный перерыв, посвященный обработке доставленных пиломатериалов, поэтому площадки очень хорошо высохли прежде чем мы покрыли их расплавленным битумом и водрузили на каждую по куску рубероида — для пущей гидроизоляции.
Земля, как известно, круглая, поэтому высота опорных столбиков, которые мы начали возводить по центру площадок, получилась разной. Высота самого низкого места составляла два положенных друг на друга (плашмя) кирпича, самого высокого - четыре. Выравнивали просто: сначала вдоль стены натянули проволоку, выровняли ее по гидравлическому уровню, около противоположной стены натянули еще одну проволоку, концы которой выровняли по тому же уровню. Сложили под этими проволоками опорные столбики вдоль стен. Ну а центральные столбики подгоняли (варьируя количество раствора между кирпичами) по уровню уже при помощи более практичного строительного («пузырькового») уровня.
В итоге получились столбики практически одинаковой высоты. Последний штрих — гидроизоляция посредством еще одного листа рубероида, приклеенного на расплавленный гудрон.
Устанавливая лаги, между лагами и столбиками вставляли от одного до трех кусков ДВП, чтобы идеально выровнять будущую поверхность пола. И только в одном месте помимо трех слоев ДВП пришлось подложить еще и кусок доски.
По мере установки лаг мы временно скрепляли их друг-с-другом, чтобы неосторожным движением не скинуть с «выверенной позиции» — ложили сверху перпендикулярно лагам небольшие бруски длинной немного большей, чем расстояние между лагами, и прикручивали шурупами. Потом, по мере продвижения работ, эти бруски удаляли.
Правильная половая доска обязательно должна иметь по всей длине углубление с нижней стороны («продух») — для того, чтобы не было препятствий прохождению воздуха между лагами. В нашем случае таких углублений не было, поэтому пришлось делать продухи в лагах — неглубокие канавки 5x5 мм. перпендикулярно длине лаг через каждые 1.5 метра.
Антисептическая пропитка древесины
Сказывают, в Голландии до сих пор можно найти деревянные перила, на которые опирался глядя на гладь воды в раздумьях о великом еще Петр Первый. И до сих пор стоят, хоть и соприкасаются с водой. Потому что голландцы каждую деревяшку пропитывают специальными составами.
В нашем случае обработка древесины антисептическими пропитками сразу же увеличила стоимость нового пола в два раза. Лаги, черновой пол вместе с брусками, на которых он держался, обрабатывались «консервирующим» антисептиком «для наружных и внутренних работ», производитель которого обещал не менее чем 25-летнюю устойчивость даже в «экстремальных» условиях.
Финишную половую доску со всех сторон, кроме той, которую предполагается шлифовать и лакировать, покрыли составом, который предохраняет древесину не только от разложения, но и от возгорания.
Конструкция пола
Согласно генеральному плану, пол у нас должен был состоять из нескольких слоев. Самый нижний слой — черновой пол из так называемой «шалевки», тонкой (2 см.) обрезной доски. Держится черновой пол на брусках, прикрепленных к нижней части лаг таким образом, что сечение лаги вместе с брусками становится похожим на перевернутую букву T.
Единственная функция, которую выполняет черновой пол — это поддерживание пятисантиметрового слоя утеплителя, в качестве которого была использована минеральная базальтовая вата. Несомненные плюсы этого материала: низкая теплопроводность, негорючесть, экологичность, к нему не проявляют интерес мыши. Недостатки: теплоизоляционные характеристики становятся намного хуже, если материал подвергнуть сжатию, либо сделать его влажным. Еще один недостаток: счастливые лица рабочих, укладывающих этот материал без марлевых повязок — все рекламные выдумки. Без марлевых повязок нельзя — частицы материала набиваются в легкие, вызывая кашель. Знакомый прораб говорил, что рабочие не очень любят работать с минеральной ватой, т.к. постоянная работа с ней приводит к развитию хронической аллергии.
Чтобы не допустить потери теплоизоляционный характеристик вследствие увеличения влажности теплоизоляции, между черновым полом и минеральной ватой должна находиться пароизоляция (по некоторым источникам — гидроизоляция, но опыт эксплуатации других «изделий» говорит нам, что «воздух должен поступать», поэтому «паро-»).
А вот поверх утеплителя расстелили гидроизоляцию, ведь наверняка случаев, когда на пол будет что-то пролито — будет не один и не два... Для того, чтобы воздух свободно циркулировал под полом и мог высушить эту лужицу, если она случится, между «финишной доской» и гидроизоляцией оставлен воздушный зазор в 3 см.
Укладка и стяжка чистового пола
Укладывая чистовой пол необходимо иметь в виду, что между стенами и полом должен быть небольшой, в 1-2 см. зазор. Это нужно для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать между комнатой и пространством под «чистовым» полом. Эти зазор впоследствии будет скрыт деревянным плинтусом, в котором через каждые 6 см. будут проделаны отверстия.
Положив и тщательнейшим образом выровняв (чтобы с лагами был прямой угол) самую первую доску чистового пола, мы закрепили ее вымазанными в мыло (чтобы легче вкручивались) саморезами, по одному в каждую лагу, заглубляя головки на 5 мм глубже поверхности (имея в вижу будущую циклевку). Каждую последующую доску плотно прижимали к предыдущей нехитрым способом, проиллюстрированным на следующем рисунке.
Последнюю досточку пришло укорачивать, отпиливая пару сантиметров по всей длине дисковой пилой, а прижимать — вбивая клинышек между доской и стеной.
Доски прикрепляли саморезами, имея в виду то, что через несколько лет, когда доски окончательно высохнут, а щели подрастут — пол нужно будет перетянуть заново. Только тогда от щелей можно будет избавиться окончательно и бесповоротно.
Циклевка
Суть этой операции заключается в снимании небольшого, до нескольких миллиметров, слоя древесины (как вариант, с красочным либо лаковым покрытием) посредством обработки сначала грубой наждачной бумагой, потом средней и, наконец, мелкой. При чем в последнем случае «циклевка» уже плавно переходит в «шлифовку». Эту процедуру мы уже делали не самостоятельно, а заказывали по объявлению в местной газете. При помощи специальных агрегатов, с большой скоростью вращающих наждачную ленту и всасывающих пыль — за четыре часа работы наш пол сделали идеально ровным и идеально гладким.
Лакировка
Чтобы сделать эту процедуру наиболее приятной, мы приобрели бесцветный лак «для пола» на водной основе — покрывать им можно не заботясь о том, что «надышишься химии» и «угоришь». Растягивая удовольствие (ведь это, по сути, «последние штрихи», «финишная прямая»), покрывали банальными «плоскими» малярными флейц-кистями со щетиной из натуральных волокон.
По идее, перед нанесением первого слоя лака с целью экономии оного надо было обработать поверхность «совместимой» грунтовкой, но совместимой грунтовки строительный гипермаркет нам предложить не смог, а проверять, покрасив фрагмент «на пробу» — не хотелось.
Выждав после первого слоя лака время, намного большее, чем рекомендуемое инструкцией, провели легкую ручную шлифовку мелкой наждачкой, цель которой — убрать поднявшийся ворс.
После того, как пол был хорошенько и неоднократно пропылесосен — нанесли, как и было написано в инструкции, второй слой лака. Ну а после того, как и он высох...
Я обнял этот пол, как измученный моряк, уж и не чаявший увидеть берег, обнимает землю. Если бы по рукой был инфракрасный дистанционный термометр, то он бы, конечно, вряд ли подтвердил единодушное мнение всех четырех участников этого затянувшегося проекта, но так как ничего подобного под рукой не было, то нам пришлось смирится с небольшим нарушением законов физики... этот пол был теплым.
Вентиляция, вентиляция и еще раз вентиляция
Залог того, что пол прослужит долго (читай, не сгниет) — хорошая вентиляция его «подполья». Для этой цели в каждом из углов в фундаменте были проделаны вентиляционный отверстия, так называемы «отдушины». Делать их необходимо под небольшим наклоном — конец отдушины, находящийся внутри дома, должен быть выше, чем находящийся снаружи дома, чтобы исключить затекание воды.
А для того, чтобы вентиляция была активной... мы сделали странное. Практически в центре помещения поставили установили пластиковую трубу, ведущую из под пола, через потолок на чердак и далее — наружу, практически под жестяной конек. Тяга получилась очень хорошей. Что касается эстетической составляющей, то труба будет обязательно замаскирована гипсокартонной конструкцией, гибридом между банальной гипсокартонной перегородкой, с одной стороны и полочками на кухне — с другой.
Но это уже, как говорится, совсем другая история...
Воробьев С. В.